Возможность сэкономить на обогреве заинтересует любого владельца деревянного дома. Расходы на утепление относительно невелики, особенно если учесть, что это разовое мероприятие, тогда как отопительный сезон в большинстве регионов России начинается в сентябре и заканчивается в апреле-мае. Процедура не представляет большой сложности, но требует понимания физической сути происходящих процессов, иначе можно получить результат, обратный ожиданиям и требующий немедленного исправления.
Рассмотрим процесс утепления дома с наружной стороны, считающийся самым правильным и эффективным.
Особенности наружного утепления
Установка утепляющего материала со стороны улицы признана специалистами наиболее эффективным и надежным способом снижения теплопотерь дома.
С точки зрения физики, наружное утепление обеспечивает создание своеобразного «кокона», внутри которого остаются наружные стены дома. Они включены в процесс теплосбережения, в отличие от внутреннего утепления, когда единственной функцией стен становится механическое ограждение от постороннего проникновения.
Принцип действия прост: внешняя поверхность стен покрывается слоем теплоизолятора, производящего их отсечку от контакта с холодным воздухом.
С точки зрения теплосбережения, все задачи выполнены, но существует еще одна серьезная проблема — водяной пар. Внутренняя атмосфера жилого дома насыщена им в значительной степени. При дыхании на морозе изо рта валит пар. В теплом помещении происходит то же самое, только он не виден. Кроме того, в доме готовится пища, используется водопровод, что также добавляет определенный процент влажности воздуха. Пар впитывается в стены, понемногу выводится наружу, где испаряется с поверхности стен.
При установке теплоизолятора ситуация меняется. После выхода из материала стен, пар встречает утеплитель. Если он способен впитывать влагу, то ничего страшного не происходит — влага впитывается в изолятор, проходит сквозь него и испаряется снаружи. То есть, процесс не нарушается, просто, добавляется еще один слой на поверхности стен.
Гораздо хуже, когда утеплитель непроницаем для влаги. Пар оказывается заперт внутри стеновых материалов. Его количество начинает увеличиваться, стены мокнут, появляются сырые пятна, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия. В результате рано или поздно начинается разрушение наружных стен. Этот момент необходимо учитывать при выборе теплоизолятора.
Существует правило: паропроницаемость всех слоев, составляющих наружную стену, должна возрастать по направлению изнутри-наружу. Нарушение этого условия влечет за собой накопление влаги, намокание и начало гниения, что для деревянных домов означает фатальный исход, опасный еще и тем, что все последствия разрушительных процессов становятся заметными уже на поздних стадиях.
Помимо выбора теплоизолятора, необходимо определиться со способом установка и нанесения защитного покрытия, поскольку утеплитель нельзя просто оставить на поверхности — это портит внешний вид и опасно для материала. Существует два варианта монтажа, которые следует рассмотреть подробнее.
Особенности «мокрого фасада»
«Мокрый фасад» представляет собой способ установки утеплителя с последующим нанесением защитного слоя штукатурки.
Работы подобного рода, с использованием различных штукатурных составов, называются «мокрыми», отсюда и название метода. Поверхность стен плотно покрывается слоем утеплителя, без промежутков или щелей. Поверх утеплителя устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, затем — армирующая сетка и внешний слой штукатурки. В результате образуется отделочный слой, не отличающийся от обычной оштукатуренной поверхности любого здания.
Основным условием достижения благоприятного результата является необходимость сохранить возможность вывода водяного пара. Он проходит сквозь теплоизолятор, выводится из мембраны (она пропускает пар наружу, но не позволяет впитываться влаге внутрь, что возможно при затяжных дождях или иных атмосферных проявлениях), проходит сквозь слой штукатурки и испаряется.
Внимание! Поэтому важно правильно выбрать тип штукатурки и вид фасадной краски. Она также должна быть проницаемой для пара, это одна из рабочих характеристик материала, указанных на упаковке. Если все материала подобраны правильно, то процесс утепления будет организован оптимальным образом.
Навесной, или вентилируемый фасад — это защитный слой обшивки, установленный на поверхности теплоизолятора таким образом, чтобы между ними оставался воздушный зазор не менее 4 см. Этот зазор обеспечивает вывод из слоя теплоизолятора водяного пара, сохраняя работоспособность материалов и всего пирога утепления в целом. Наружная обшивка выполняется из разных материалов — листовых (ДСП, ОСБ, фанера с последующей финишной отделкой), обшивки вагонкой, установки сайдинга.
Методика монтажа предусматривает установку обрешетки, между планками которой устанавливается теплоизолятор. Толщина планок должна быть не меньше толщины утеплителя. После монтажа изолятора устанавливается паро-гидрозащитная мембрана и второй слой —вагонкой, которая служит опорной конструкцией для обшивки и обеспечивает вентиляционный зазор. Планки контробрешетки устанавливаются горизонтально, поперек брусков первого слоя.
Метод прямых подвесов
Существует вариант, при котором устанавливается только контробрешетка, без монтажа первого слоя. Для этого на поверхность стены крепится система прямых подвесов для гипсокартона, лепестки которых пропускаются сквозь утеплитель при его установке. Изолятор при этом полностью покрывает всю плоскость стены, без зазоров и щелей, что обеспечивает высокое качество утепления. На свободные концы лепестков прямых подвесов устанавливаются планки контробрешетки, затем производится монтаж обшивки.
Метод позволяет снизить расход материала на монтаж обрешетки и обеспечивает возможность образовать ровную плоскость наружной обшивки.
Преимущество навесного фасада состоит в высокой скорости монтажа и максимально благоприятном способе вывода водяного пара из стеновых материалов и утеплителя.
Выбор материала
Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для теплоизоляции, обладающих превосходным набором рабочих качеств, эффективных и долговечных. При этом, каждый вид изолятора рассчитан на использование в определенных условиях, изменение которых может послужить причиной для преждевременного выхода из строя самого материала или несущих конструкций (стен). Поскольку речь идет о деревянном доме, то последствиями станет гниение древесины и последующее разрушение стен, требующее трудоемкого и дорогостоящего ремонта.
Рассмотрим наиболее распространенные виды теплоизоляторов и возможность их установки при наружном утеплении деревянного дома:
Минеральная вата
Минеральная вата изготавливается из волокон, полученных из расплавленных горных пород. Понятие «минвата» собирательное, в него входят и стекловата, и шлаковата и прочие виды утеплителей, но обычно при упоминании минваты речь идет о конкретной разновидности — каменной (базальтовой) вате. Она может иметь разную форму — рулонную или плитную, обладает отличными рабочими характеристиками и служит наиболее распространенным теплоизолятором.
Для наружного утепления минвата — оптимальный вариант, так как ее паропроницаемость достаточно высока и обеспечивает качественный режим выведения влаги.
К недостаткам можно отнести способность к впитыванию влаги, что существенно ухудшает ее работоспособность, поэтому слой теплоизолятора надо покрывать различными защитными пленками.
Пенопласт
Пенопласт — разновидность пенополистирола, которую изготавливают из герметичных гранул, соединенных в массив под воздействием горячего пара.
Материал имеет высокую популярность благодаря своей дешевизне и высоким теплосберегающим качествам, но для наружного утепления использовать его не рекомендуется.
Дело в том, что пенопласт практически непроницаем для водяного пара, поэтому стены начнут аккумулировать влагу, мокнуть и разрушаться. Кроме того, пенопласт опасен в пожарном отношении.
Все разговоры о его безопасности основаны на том, что гранулы содержат углекислый газ, не поддерживающий горение. Но, по мере плавления и оттока углекислоты, материал начинает гореть, становится жидким и растекается, увеличивая очаг воспламенения.
Дополнительный недостаток — возможность впитывания влаги, проникающей между гранулами. В зимнее время вода замерзает и разрывает материал изнутри, при повышении температуры он начинает крошиться и рассыпаться.
Пенополистирол (пеноплекс)
Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, т. е. химически он тот же пенопласт, но другой способ производства меняет его характеристики. Пеноплекс жестче, не крошится и не рассыпается от механических воздействий. Он совершенно непроницаем для воды или пара, хорошо обрабатывается, легкий, прочный и долговечный.
Единственным недостатком материала является непроницаемость для пара, исключающая возможность наружной установки. Кроме того, пеноплекс намного дороже пенопласта, а это немаловажный фактор при работах с большими площадями.
Ветрозащитные плиты Изоплат
Ситуация с названием «изоплат» в точности повторяет историю с терминами «поролон», «ксерокс», «пенопласт» и прочими случаями перехода названия фирмы-производителя в нарицательное имя. Настоящее название материала — МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита), но от привычного ДВП этот материал полностью отличается. Изоплат представляет собой рыхлую плиту, достаточно мягкую и пористую. Производится из волокнистой массы, полученной при переработке некондиционной древесины. Получается плита размером 1,2 на 2,7 м, одна сторона гладкая и предназначена под финишную отделку.
Материал является тепло-звукоизолятором, не имеет несущей способности и не используется как самостоятельный стройматериал. Недостаток изоплата — растительное происхождение, обуславливающее пожарную опасность и неустойчивость к воздействию влаги. Кроме того, весь материал импортный, поэтому его стоимость намного выше, чем цена других теплоизоляторов.
Монтаж утеплителя
Монтаж теплоизолятора выполняется поэтапно, с учетом особенностей конструкции дома, состояния стен, типа изолятора и прочих специфических моментов. Рассмотрим основные этапы работ и порядок действий при выполнении того или иного пункта.
Что потребуется в работе
Для выполнения работ потребуются соответствующие инструменты и материалы, к которым относятся:
- теплоизолятор
- металлические направляющие или деревянные бруски для монтажа обрешетки
- паро-гидроизоляционная пленка (мембрана)
- монтажная пена
- обшивка (сайдинг, вагонка и т.п)
- крепежные элементы — гвозди, шурупы, анкера и т.п.
Инструменты, необходимые для установки:
- линейка, угольник, рулетка
- строительный уровень, отвес
- молоток, пассатижи, отвертка
- электродрель, электролобзик, дисковая пила
- острый нож, ножницы по металлу
Перечень инструментов или материалов может быть расширен, поскольку технология установки некоторых материалов требует использования большого числа приспособлений.
Первый этап. Подготовка поверхности
Наружные стены освобождаются от всех посторонних предметов — фонарей, кронштейнов, навесных предметов, внешних узлов кондиционеров и т. д. поверхность стен тщательно осматривается, обнаруженные щели или зазоры затыкаются мхом, паклей, заполняются монтажной пеной. Затем поверхность обрабатывается слоем антисептика с антипиреновыми добавками (огне-биозащита). Количество слоев, необходимое для качественной пропитки, указано на упаковке средства. Рекомендуется выбирать составы с максимальным сроком действия.
Второй этап. Пароизоляция
Слой пароизоляции необходим для отсечки материала стен от контакта с утеплителем. Изолятор, применяемый для наружных работ, должен иметь хорошую способность проводить пар, что автоматически делает его гигроскопичным. Появляется возможность пропитывания и смачивания поверхности дерева, вызывающего гниение.
Для исключения такой возможности устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, способной пропускать пар в одну сторону. При монтаже надо внимательно следить, чтобы не развернуть пленку обратной стороной.
Установка пленки производится горизонтальными полосами снизу-вверх, укладка производится внахлест с проклейкой скотчем. Важный момент — нельзя использовать обычную пароизоляционную пленку, только мембрану. Пароизоляция абсолютно непроницаема для воды и образует барьер для вывода пара изнутри дома.
Третий этап. Сооружение каркаса
Монтаж обрешетки выполняется поэтапно:
- устанавливаются две крайние вертикальные планки. Проверяется их положение, по строительному уровню контролируется вертикаль и расстояние от стены, которое должно быть равно или немного больше толщины теплоизолятора
- между крайними планками натягиваются два шнура — один сверху, другой снизу. Они будут использоваться для контроля положения остальных планок, находящихся между крайних
- устанавливаются остальные планки. Их положение показывают натянутые шнуры, расстояние между ними равно ширине утеплителя
- устанавливается утеплитель. Материал плотно вставляется между планками обрешетки, никаких щелей допускать нельзя. Если появляются зазоры, необходимо сразу заполнять их монтажной пеной
Четвертый этап. Гидроизоляция
Слой гидроизоляционной мембраны укладывается поверх теплоизолятора. Материал настилается горизонтальными полосами и крепится к планкам обрешетки тонкими гвоздями или степлером. Первая полоса укладывается снизу, затем ряды поднимаются вверх. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой. В целом, порядок монтажа повторяет установку пароизоляции на стену, выполняемую перед монтажом обрешетки и утеплителя.
Пятый этап. Вентилируемый фасад
После гидроизоляционного слоя монтируется контробрешетка. Она состоит из тонких (для наружных поверхностей — 4 см) планок, которые крепятся горизонтально к вертикальным планками первого слоя. Расстояние (шаг) между брусками контробрешетки выбирается исходя из размеров обшивки. Для вагонки достаточно трех планок на всю высоту, сайдинг требует других размеров.
Нередко для монтажа сайдинга используется только один, толстый слой планок, поскольку панели имеют горизонтальное расположение и требуют вертикальных опорных конструкций. Между утеплителем и обшивкой возникает пустое пространство, соответствующее толщине контробрешетки. Это и есть вентилируемый фасад, позволяющий наиболее эффективно выводить влагу из-под обшивки, обеспечивающий максимальную работоспособность и эффективность всех слоев пирога утепления.
Шестой этап. Отделка фасада
После установки обшивки останется последний этап — финишная отделка. Она выполняется в соответствии с особенностями материала обшивки. Например, если установлена фанера или ОСБ, используется покраска фактурными материалами. Вагонка обычно покрывается лаком, реже красится. Сайдинг вовсе не требует никакой отделки, являясь финишным покрытием. Выбор материалов диктуется личными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома.
Альтернативные варианты
Нередко применяются другие технологии монтажа утеплителя. Так, известен способ установки на клеевой слой, когда на поверхность стены устанавливается армирующая сетка, наносится слой клеевого состава, аналогичного раствору для укладки плитки. Поверх клея (пока не засох) устанавливается утеплитель, фиксируется на стене специальными шурупами с широкими шайбами. Способ используется под отделку штукатуркой, он достаточно трудоемкий и требует наличия навыков.
Возможен вариант установки теплоизолятора насухо, с фиксацией плит шурупами с широкими шляпками. Этот вариант хорош при утеплении бревенчатых срубов, когда для нанесения клеевого слоя необходимо слишком большое количество материала.
Видео-инструкция
Наружное утепление является эффективным и качественным способом, во время которого в доме можно свободно жить, нет нужды переставлять мебель и т. д., единственным недостатком становится зависимость от погодных условий, времени года, температуры. Кроме того, работы на благоустроенном участке потребуют большой осторожности или, как бывает чаще, повторного благоустройства территории. Правильная установка, выполненная с учетом всех требований и пониманием физической сути процессов, обеспечивает долговечную и устойчивую работу теплоизолятора.
